Jak betonowy filar: przygotowanie do instalacji i metody.

Betonowe słupy są jednym z najbardziej niezawodnych sposobów wzmocnienia podpór pionowych. Najczęściej wykonuje się ją z niezależną produkcją żywopłotów, jednak może być również konieczne do montażu konstrukcji na pionowych elementach nośnych: balkonach wiejskich, podniesionych tarasach, chodnikach itp.

W naszym artykule opiszemy szczegółowo sposób montażu podpór z ich późniejszym umocowaniem w gruncie. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na te niuanse, które mają bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji.

Przygotowanie do instalacji

Przed zamontowaniem słupków i zamocowaniem ich za pomocą zaprawy cementowej konieczne jest samodzielne przygotowanie gniazd i części.

Instrukcja będzie następująca:

• Najpierw stosujemy oznakowanie na terenie. Najwygodniejszym sposobem na to jest użycie dalmierza laserowego, ale w razie potrzeby można poradzić sobie z taśmie mierniczej, a nawet sznurkiem z węzłami nałożonymi na każdy metr - wszystko zależy od wymaganej dokładności.
• W zaznaczonych punktach zaczynamy kopać dziury. Lepiej jest to zrobić za pomocą łopaty, usuwając brud z głębi ślimaka - specjalne urządzenie z kawałka stalowej rury.
• Ta metoda jest jednak pracochłonna, ponieważ najczęściej otwory pod podpory nie kopią, ale są wiercone. Prace wykonuje się za pomocą wiertarki ręcznej lub za pomocą wiertarki elektrycznej.

Zwróć uwagę! Małe otwory o stałej średnicy dla cienkich słupów mogą być wykonane przy użyciu starych ślimaków z łbem wędkarskim. Oczywiście, ostrza będą musiały zostać zmienione później, ale jeśli nie przesadzisz, narzędzie nie ucierpi.

• Dobieramy głębokość otworu w taki sposób, aby filar był pewnie zamocowany. Jeśli chodzi o średnicę, powinna ona być o około 70-100 mm większa niż średnica samej podpory - więc znacznie wygodniej będzie ułożyć roztwór w wynikowej szczelinie.
• Jeśli jest taka potrzeba, wówczas wzdłuż obwodu otworu montujemy szalunek desek.

Nie zapomnij również o ochronie części konstrukcji, która będzie pod ziemią, przed korozją i gniciem:

• Impregnujemy drewniane słupy zużytym olejem silnikowym i przetwarzamy go za pomocą środków antyseptycznych. W niektórych przypadkach wskazane jest owinięcie dolnej części podpory za pomocą papy.

• Wyroby metalowe pokryte są farbą antykorozyjną, która zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się rdzy. Oczywiście cena kompozycji jakościowej będzie znaczna, ale wtedy zaoszczędzimy na wymianie podpór w przyszłości.

Metoda zakończenia

Częściowe betonowanie

Montując je samodzielnie, mocowanie zaprawą cementową można wykonać częściowo lub całkowicie.

W pierwszym przypadku postępujemy w następujący sposób:

• Zestaw wsparcia dokładnie w środku otworu.
• Wyrównaj produkt pionowo i wsuń go do dna studzienki tak, aby dolny koniec miał około 40-50 cm głębokości.

• W dolnej części gniazda zasypiamy żwir gruboziarnisty, który jest następnie zagęszczany.
• Przygotowanie roztworu: na 1 część cementu M400 pobiera się 3 części piasku i 5-6 części żwiru. Materiał musi być wystarczająco płynny, aby łatwo zmieścić się w przestrzeni między ściankami studzienki a słupkiem.

• Wypełnij strukturę, aż ciekły beton przestanie wsiąkać w żwir.

Technika ta jest stosowana, gdy na kolumnę nie mają wpływu duże obciążenia. Oczywiście niezawodność instalacji będzie stosunkowo niska, ale wtedy ilość inwestycji kapitałowych w pracę może zostać zmniejszona i całkiem znacząco.

Pełne betonowanie

O wiele bardziej niezawodną konstrukcję uzyskuje się, gdy kolumna jest całkowicie betonowana.

Jednak koszty pracy tutaj będą znacznie wyższe:

• Na dole otworu na podporę wlewamy mieszankę żwirowo-piaskową z warstwą około 15-20 cm, za pomocą ubijaka dostajemy poduszkę, stopniowo spryskując materiał i nawilżając piasek, aby zwiększyć gęstość.

Zwróć uwagę! Podczas wiercenia w gnieździe należy uwzględnić grubość ściółki.

• W otworze ustaw słup, wyrównaj go pionowo i przymocuj klamry lub drewniane rozpórki.

• Przygotuj roztwór, stosując takie same proporcje, jak w poprzedniej wersji.
• Napełniamy otwór warstwami o grubości 20-25 cm, każdą warstwę betonu ubijamy stalowym prętem, zagęszczamy materiał i usuwamy z niego nadmiar powietrza.
• Napełnij gniazdo betonem do pożądanego poziomu, a następnie ostrożnie wygładź powierzchnię wokół podpory.

Zwróć uwagę! Aby zwiększyć wytrzymałość, w dolnych warstwach roztworu można ułożyć kilka dużych kamieni lub fragmentów grubego zbrojenia. To nie boli!

Ostateczne operacje

Aby zainstalowane podparcie pozostawało przez dłuższy czas, musi zapewnić właściwą pielęgnację natychmiast po wylaniu zaprawy:

• Aby uniknąć wysychania cementu i jego niepełnego nawodnienia, zamykamy podstawę kolumny za pomocą polietylenu.
• Co trzy do czterech dni sprawdzamy stan powierzchni. Jeśli pojawią się kurz lub małe pęknięcia, dodatkowo zwilżamy cement.
• Przeprowadzamy rozbiór w ciągu trzech do czterech tygodni, jednak możliwe jest użycie słupków do montażu nie ciężkich elementów ogrodzenia po 10 dniach.

Zwróć uwagę! Możliwe jest stosowanie tej technologii tylko przy dodatniej temperaturze powietrza i gleby. Już przy +5⁰Z i poniżej zestawów betonowych i twardnieje bardzo powoli, aby proces utwardzania przebiegał zgodnie z nieprzewidywalnym scenariuszem.

Po całkowitym spolimeryzowaniu cementu usuwamy szelki i drewniane rozpórki, a następnie przechodzimy do innych zaplanowanych prac: kładziemy betonowe łebki na słupach, mocujemy sekcje ogrodzenia, montujemy belki wsporcze w celu montażu tarasu itp.

Wniosek

Betonowanie metalowych słupków, drewnianych belek nośnych, a także słupów żelbetowych po zainstalowaniu w ziemi umożliwia niezawodne mocowanie tych elementów konstrukcyjnych. Zastosowanie zaprawy cementowej z wypełniaczem z makadamu, oczywiście, zwiększa koszt tego zdarzenia, ale niezawodność instalacji będzie znacznie większa niż przy wjeździe do podłoża lub wypełnieniu otworu glebą z dodatkiem piasku i żwiru.

Pomimo prostoty techniki, przed rozpoczęciem pracy zalecamy obejrzenie filmu w tym artykule, aby zrozumieć kolejność podstawowych operacji.