Jak samodzielnie wlewać stopnie betonu

Klatka schodowa to obowiązkowy atrybut prawie każdego budynku, który płynnie łączy poziom z gankiem. Większość klatek schodowych ma standardową strukturę, która składa się z pewnej liczby stopni i obszaru werandy, jeśli takie istnieją. Materiał do jego formowania, każdy wybiera na podstawie własnych preferencji, ale najlepszą opcją dla ulicznych schodów są kroki wykonane z betonu.

Priorytet zastosowania betonu do odlewania stopni jest uzasadniony wysokimi właściwościami technicznymi tego materiału.

W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, konkretne kroki pochłaniają dźwięk kroków i nie powodują szumu podczas chodzenia, są obojętne na:

• wilgoć,
• ultrafiolet,
• kwasy,
• suchość
• inne niepożądane skutki, które są nieuniknione na zewnątrz.

Schody betonowe wyróżniają się także wszechstronnością wykończenia - można wykonać podszewkę z naturalnego lub sztucznego kamienia, ceramiki itp. Jednocześnie nie wymaga specjalnych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, o ile oczywiście nie stawiasz sobie za cel ich uszkodzenia. Po zainstalowaniu i wykończeniu betonowej drabiny wystarczy od czasu do czasu wykonać zwykłe czyszczenie ulic.

Kolejną istotną zaletą konstrukcji betonowych jest zdolność do wypełniania stopni własnymi rękami z betonu, to znaczy, całkowicie niezależnie. W ten sposób można znacznie zaoszczędzić pieniądze - średnio cena usług specjalistów wynosi około 40% całkowitego kosztu materiału. W tym artykule otrzymasz szczegółowe instrukcje, jak zrobić konkretne kroki.

Wypełnianie krokowe

Przygotowanie bazy

Przed wylaniem betonowych stopni należy odpowiednio przygotować miejsce pracy. Zwykła gleba nie jest zalecana jako podstawa do konstrukcji betonowej, ponieważ zmienia ona swoją strukturę podczas zimnej pory roku.

Podczas mrozów ziemia zamarza i występuje szron, co może prowadzić do deformacji schodów.

• Przede wszystkim usuwa się żyzną warstwę gleby - należy usunąć całą glebę, która zamarza w zimnych porach roku.. Tylko w ten sposób można chronić konstrukcję przed skutkami mrozów. Minimalne usunięcie co najmniej 30 cm gleby;

Zwróć uwagę! Aby zapewnić rzetelną podstawę przyszłej budowy, powierzchnia usuwania gruntu powinna nieznacznie przekraczać wymiary schodów. Minimalna wartość to 10 cm wokół obwodu witryny.

• W utworzonym wykopie powstaje "poduszka" żwirowa, która posłuży za podstawę betonu. Pożądane jest wybranie żwiru środkowej frakcji, ponieważ zbyt duże elementy nie będą leżały równomiernie. Po zasypaniu obszar jest zwilżany, spłaszczany i spłaszczany w celu utworzenia nierozprzestrzeniającej powłoki;

• Wylewa się warstwę piasku o grubości 3-5 cm, którą pokrywa się ciągłą hydroizolacją.. W tym celu można użyć gęstego polietylenu lub papy dachowej - ważne jest, aby parzyć / przyklejać szwy, aby wilgoć z gruntu nie przedostała się przez nie;

Wzmocnienie

Чтобы лестница не отделилась со временем от основной постройки, необходимо связать обе конструкции посредством металлических арматурных вставок. Чтобы вставить арматуру в фундамент, можно использовать алмазное бурение отверстий в бетоне, которое поможет вам без особых сложностей вживить штыри в стену (читайте также статью «Ступени для лестниц из бетона: основные характеристики и эксплуатационные особенности»).

Ogólne zbrojenie konstrukcji odbywa się zgodnie z zasadą szkieletu - zbrojenie ustala główne węzły schodów, a obwód jest pokryty metalową siatką.

Montaż szalunku

Produkcja stopni z betonu rozpoczyna się od montażu szalunku, który nada zaprawie cementowej pożądany kształt.

Jako materiał na ramę można użyć metalu lub drewna - w tym przypadku drewno jest lepsze, ponieważ schody mają zepsutą strukturę.

Zwróć uwagę! Jeśli chcesz zaoszczędzić materiał, to przed montażem szalunku, w centralnej części przyszłej klatki schodowej powstaje elewacja ze żwiru środkowej frakcji - dzięki temu wydasz znacznie mniej cementu. Ilość zasypki obliczana jest na podstawie tego, że warstwa betonu w dowolnym miejscu w konstrukcji musi wynosić co najmniej 30 cm.

• Przede wszystkim montuje się deski szalunkowe, które mogą albo powtarzać nacięcia na stopnie, albo po prostu mieć nachylony kształt. Różnica między nimi polega tylko na elementach poprzecznych do montażu. Rama musi być wystarczająco mocna, aby wytrzymać nacisk zaprawy cementowej - kulki muszą być mocne i mieć zewnętrzne usztywnienia;

• Jako tymczasowe zamocowanie przedniej części planszy stosuje się metalowe lub drewniane kołki. Tył deski jest przymocowany bezpośrednio do ściany. Podczas montażu szalunku ważne jest, aby obserwować poprawność geometrii złożonej figury - najmniejsze odchylenie stanie się własnością przyszłej drabiny;
• Poprzeczne elementy są cięte, za pomocą których powstają różnice dla stopni. Standardowa wysokość stopni wynosi około 17 cm, a szerokość 30 cm, ale możesz wybrać parametry w oparciu o własne preferencje. Sposób montażu poprzeczek zależy od konstrukcji ścianek bocznych - są one sadzone bezpośrednio na uformowanych rowkach lub zamocowane na kwadratach i śrubach, jeżeli boki mają solidną strukturę;
• Po całkowitym złożeniu ramy jest ona zaklinowana i przylega, aby zapobiec wytłaczaniu pod ciężarem napełnionego roztworu. Wierzchołki ścian bocznych są połączone poprzecznymi taśmami, podczas gdy same boki są zamocowane na zewnątrz za pomocą ukośnych ograniczników i kołków ustalających.

Wylewanie betonu

Betonowy roztwór składa się z piasku i spoiwa, którym jest cement portlandzki M400. Zawiera również żwir środkowej frakcji - pełni rolę wypełniacza, który zwiększa objętość mieszaniny i zmniejsza zużycie cementu. Stosunek piasku, cementu i kruszonego kamienia w roztworze wynosi 2: 1: 3 w oparciu o ułamek masowy składników.

Woda w roztworze powinna być dodana dokładnie tyle, ile potrzeba, aby stworzyć jednorodną mieszaninę, należy pamiętać, że im mniej cieczy dostanie się do betonu, tym silniej będzie.

Po całkowitym wymieszaniu zaprawy cementowej - można rozpocząć nalewanie. Podczas odlewania duże kamienie mogą zostać wrzucone do szalunku, co zmniejszy zużycie mieszanki cementowej.

Po częściowym wypełnieniu formy, szalunek musi zostać stuknięty, aby wyeliminować pojawianie się pustych przestrzeni w betonie. Zalaną formę można rozmontować dopiero po wyschnięciu betonu co najmniej 70%.

Wynik

Самостоятельная заливка ступеней бетоном позволяет существенно сэкономить средства и создать надежную конструкцию, которая прослужит вам верой и правдой много лет. Даже если по неопытности у вас возникла небольшая деформация - резка железобетона алмазными кругами поможет вам удалить погрешности (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać, oglądając wideo w tym artykule.