Fundament bramy: solidne wsparcie dla budowy kapitału

Podstawą bramy jest właśnie ten element, którego jakość produkcji pod wieloma względami decyduje o funkcjonowaniu całego systemu. A jeśli wystarcza dla projektu wejściowego standardowego typu, że słupki boczne są stabilne i nie są zdeformowane, to pod automatycznym systemem otwierania - chowanym lub zawiasowym - należy ułożyć fundament o znacznie większym marginesie bezpieczeństwa.

W tym artykule podam ogólne informacje na temat fundamentów drzwi, a także wyjaśnię, w jaki sposób wylewane są konstrukcje wsporcze do bram skrzydłowych i przesuwnych. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten typ zadania można rozwiązać własnymi rękami, ale oczywiście muszę pracować.

Ruchoma część bramy musi spoczywać na kapitale.

Funkcje Foundation

Baza kapitałowa bramy wejściowej musi być możliwie jak najbardziej stabilna.

Ponadto jego podziemna część pełni wiele funkcji, z których najważniejsze to:

1. Mocowanie słupków podtrzymujących lub ich osiowych części w ziemi (jeśli słupek jest wzniesiony z cegły wokół metalowej rury betonowej wkomponowanej w ziemię).
2. Tworzenie ramy ramy bramy.
3. Rozkład obciążeniadziałając na filary podpierające przy otwieraniu skrzydła.
4. Kompensacja obciążeniaspowodowane ruchem przesuwanych drzwi po ich otwarciu.
5. Zapewnienie zachowania konfiguracji całej struktury, zapobieganie zniekształceniom itp.

Część podziemna zapewnia efektywny rozkład obciążeń, zachowując geometrię całej konstrukcji

Mówiąc prosto, zarówno dla bram konwencjonalnych, jak i automatycznych, niezbędna jest podstawa jakości. Dlatego nawet w najprostszych sytuacjach - jak w przypadku bram skrzydłowych - wolę układać fundament z dużym marginesem bezpieczeństwa.

Pod projektem huśtawki

Przygotowanie do instalacji

Podstawa do bram skrzydłowych charakteryzuje się prostotą wzornictwa. Ogólnie rzecz biorąc, jego podziemna część stanowi fundament podpór - betonowych rur, drewnianych prętów lub żelbetowych filarów, które są betonowane w betonie.

Budowa takiego fundamentu nie jest zbyt skomplikowana, ale jest pracochłonnym procesem. Zrobiłem to sam kilka razy i dlatego mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić: asystent na pewno nie będzie się wtrącał.

Głębokość filarów wynosi około 1,5 - 2 m

Rozpoczynamy pracę od przygotowania wgłębień, w których zainstalujemy filary:

1. Zaznaczam na linii bramkowej, zaznaczając punkty instalacji podpór. Bardzo ważne jest, aby nie wystawały poza linię ogrodzenia, w przeciwnym razie nasze bramy zostaną przesunięte.
2. Oznaczając wykopywanie gniazd dla filarów. Głębokość każdego gniazda powinna wynosić co najmniej 1,5 m (na trudnym terenie - do 2 m), a szerokość powinna być co najmniej 10 cm większa niż szerokość słupa po większej stronie.

Gniazda dla filarów można odkopać ręcznie

Wskazówka! Jeśli jest taka możliwość, nie wykopujemy otworu, ale wykonujemy go za pomocą specjalnych narzędzi. Będzie więc droższe (czynsz za dziurę benzynową wynosi około 400 rubli dziennie), ale znacznie szybciej.

1. Na dnie każdego gniazda zasypiam minimum 30-40 cm mieszanki piasku i żwiru i ostrożnie go podbijam.
2. Aby zapewnić maksymalną stabilność ciężkich nośników, możliwe jest wykonanie pierwotnego betonowania, wylewając około 10 cm cementu na bazie cementu M150 - M200 na wierzchu.
3. Wewnątrz I linii gniazda z papą, które będą chronić podziemną część fundamentu przed wilgocią gleby.

Gniazdo do gotowania przy pomocy Yamobura

1. Jeśli konstrukcja bramy przewiduje to, to wokół obwodu każdej studzienki przynoszę niski szalunek, aby wypełnić część piwnicy. Do produkcji szalunków wykorzystujących płyty o minimalnej grubości 20-25 mm.

Betonowanie i montaż podpór

W tej sekcji dowiesz się, jak zainstalować podpory w gniazdach i jak prawidłowo wypełnić je rozwiązaniem.

Optymalny algorytm wygląda następująco:

1. Zestaw podpierający w gnieździe, oparty na podstawie lub zagęszczonym żwirze i wyrównany.
2. Jeśli zawiasy są już przyspawane na podporze, poprawiam pozycję części tak, aby zawiasy wyglądały w kierunku otworu.

Możliwe jest dodatkowo wzmocnienie słupka poprzez usztywnienie, jak na tym zdjęciu

1. Montuję szelki, mocując podporę w pozycji ściśle pionowej. Możliwe jest również dodatkowe mocowanie słupków w studzience za pomocą kamieni lub kawałków zbrojenia - dodatkowo wzmocnią one podstawę.
2. Przygotowuję zaprawę na bazie cementu M300 z dodatkiem piasku i żwiru. Doprowadzam roztwór do konsystencji gęstej śmietany i wlewam go do gniazd wokół podpór, starając się unikać tworzenia kieszeni powietrznych.

Gniazdo z wkładką ruberoidową, gotowe do betonowania

1. Kilkakrotnie przebijam warstwę betonu za pomocą pręta zbrojeniowego, uwalniając powietrze. Jeśli istnieje taka możliwość, wówczas roztwór można poddać działaniu głębokiego wibratora - dzięki temu będzie on jeszcze gęstszy.
2. Sprawdzam, czy podpory przesunęły się podczas procesu zalewania, dodatkowo przymocowuję je rozpórkami z desek i pozostawiam beton do wyschnięcia.
3. Przekładki dystansowe i deskowanie można usunąć po 7-10 dniach, a ja zaleciłbym, aby słupy wystawiały ładunki nie wcześniej niż za 3-4 tygodnie. Czas polimeryzacji betonu wynosi 28 dni, a przez cały ten czas należy się upewnić, że powierzchnia zaprawy nie wyschnie.

Wspornik w betonie "szkło"

Jeżeli podstawa jest odlana pod konstrukcją o wysokości większej niż 2 m przy masie skrzydła 200 kg lub większej, wówczas można dodatkowo wzmocnić części nośne:

• wykonać fundament na palach śrubowych, przykręcić wsporniki do gruntu, a następnie zalać betonem;
• wzmocnić metalowe słupy z cegły (na całej wysokości lub tylko na dole);
• do łączenia podziemnych części podpór z fundamentem taśmowym o głębokości do 50-60 cm - to improwizowane jastrych obniży ryzyko deformacji bramy do minimum.

Stożkowe wsparcie krzyżowe

Pod ruchomą konstrukcją

Markup

Podstawą bram przesuwnych jest kanał, przymocowany do betonowych filarów, które są pod ziemią. Ten kanał stanowi wsparcie dla części ślizgowej, ponieważ bardzo ważne jest, aby była ona pewnie zamocowana na stabilnej podstawie.

Rysunek fundamentu dla bram przesuwnych, umożliwiający obliczenie wymiarów podstawy, począwszy od szerokości otworu

Pierwsze kroki z obliczeniami projektowymi:

1. Głębokość osadzenia podstawy wynosi zwykle 1,2 - 1,5 m. Zwykle pracuję w tych granicach, używając mniejszych fundamentów tylko dla bardzo lekkich konstrukcji przy minimalnym obciążeniu.
2. Szerokość taśmy betonowej zależy od szerokości kanału: w przypadku zastosowania produktu o grubości 200 mm podstawa może mieć szerokość 400 mm. I pod dwoma kanałami o szerokości 140 mm położyłem fundament o szerokości 0,5 m.
3. Długość fundamentu wynosi zwykle 1/2 długości części ślizgowej. Tak więc podstawa do bram przesuwnych o długości 4 metrów musi wynosić 2 m lub więcej.

Kanał 200 mm jako szczegół platformy pomocniczej

Roboty ziemne

Na podstawie obliczeń budowany jest schemat fundamentacyjny, na którym koncentruję się podczas wykopów, zbrojenia i betonowania:

1. Na początek rozglądam się po stronie od strony, od której będą się przesuwać drzwi. Jeśli to konieczne, wyrównaj teren i wykorzenić drzewa i krzewy, w przeciwnym razie ich system korzeniowy szybko zniszczy betonową podstawę.

Wykop pod przesuwaną podstawą

1. Następnie od wewnątrz ogrodzenia wykopuję rów, którego wymiary będą odpowiadały rozmiarowi fundamentu. Wnęka pod podstawą może być prostokątna lub w kształcie litery U, z dwoma gniazdami po bokach.
2. Wypełniam dno wykopu piaskiem, tworząc poduszkę o grubości do 15 cm, a piaszczysta podstawa jest dokładnie staranowana.

Podstawy układania

Podstawa do bramy przesuwnej o długości 5 metrów musi być wystarczająco masywna i wytrzymać stałe obciążenia, aby nie było potrzeby bez zbrojenia i właściwego betonowania.

Instrukcja zakłada wykonanie pracy zgodnie z poniższym schematem:

1. Z prętów zbrojeniowych o średnicy 12-14 mm spawam lub oprawiam ramę, której wymiary będą nieco mniejsze niż wymiary wykopu.
2. Spawam górne krawędzie zbrojenia do dolnej części kanału nośnego.
3. Opuszczam metalową konstrukcję do rowu, instalując ją na wspornikach z litej cegły ceramicznej. Ostrożnie dopasowuję ramkę, koncentrując się na pozycji kanału - powinna być idealnie pozioma i ciasno przylegająca do kolumny wsporczej ogrodzenia.

Kanał z łącznikami w wykopie

1. Przygotowuję beton z 1 części cementu nie niższej niż M300, 3 części piasku i 4 części tłucznia. Rozcieńczam roztwór wodą o umiarkowanej konsystencji i wypełniam rowek, próbując wypełnić go w taki sposób, aby pod kanałem nie było pustek.

To ważne! Beton nie powinien przebić się przez osadzony metal, ponieważ umieszcza to zespół mechanizmu przesuwnego.

1. Wypełnianie najlepiej wykonywać warstwowo: zwykle wypełniam wykop w częściach 1/4, a następnie zagęszczam bagnetem.

Beton najlepiej wlewać warstwami

Montaż bramy można wykonać w ciągu 10-15 dni po wylaniu: w przeciwieństwie do konstrukcji wahadłowej, obciążenia nie będą w stanie poważnie uszkodzić fundamentu. Należy jednak pamiętać, że lepiej nie używać podstawy "w trybie normalnym" ze względu na całkowite utwardzenie betonu.

Podobnie jak w przypadku bram skrzydłowych, montaż fundamentu można wykonać za pomocą pali śrubowych lub poprzez zamocowanie platformy nośnej z kanału na żelbetowych filarach, zakopanego w ziemi.

Techniki te są jednak rzadko stosowane, ponieważ przy całej pracochłonności zapewniają nadwyżkę marginesu bezpieczeństwa. Tak więc w przypadku zwykłych bram przesuwnych, opisana powyżej technologia jest wystarczająca.

Jeśli spróbujesz ustawić poziom ramki, okaże się idealnie gładka

Wniosek

Fundament bramy musi być trwały i niezawodny, i prawdopodobnie nie ma innej drogi, z wyjątkiem wkopania go w ziemię i przymocowania za pomocą betonu zbrojonego. Tak, ta praca jest pracochłonna, ale jeśli obejrzysz film w tym artykule i jeśli masz trudne pytania, zapytasz ich w komentarzach, będziesz w stanie uniknąć wszystkich trudności, a wynik będzie całkiem warty!