Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Układanie płytek ceramicznych na drewnianych podłogach wiąże się z pewnymi trudnościami technicznymi ze względu na znaczne różnice w ich strukturze. Drewno jest w stanie odkształcić się w warunkach zmieniającego się klimatu (co oznacza wysychanie z brakiem wilgoci i obrzęk z jego nadmiaru). Ponadto może zmieniać swoją objętość przy ostrych wahaniach temperatury otoczenia, co naturalnie wpływa na stan samej warstwy licowej. Faktem jest, że mikroskopijne przemieszczenia drewnianej podstawy niedostrzegalnej dla ludzi mają negatywny wpływ na trwałość wykafelkowanej powierzchni. W takim przypadku zostają przerwane wiązania strukturalne materiału, czemu towarzyszą pojawienia się charakterystycznych pęknięć i kruszenia szwów na płytce, co z reguły prowadzi do łuszczenia poszczególnych elementów powłoki.

Dlatego zanim umieścisz kafelek na drewnianej podłodze, zdecydowanie musisz zapoznać się ze specjalnymi technikami, których użycie pozwala pozbyć się opisanych powyżej problemów. Specyfika tych procedur polega na wstępnym odkładaniu kolejnej warstwy pośredniej na podłodze z desek, która ma właściwości tłumiące, a jej elastyczna powierzchnia zwróciła się w kierunku "niestabilnej" podstawy.

Jednocześnie taka warstwa zapewnia dostęp powietrza do drewna (to znaczy tworzy warunki dla jego wentylacji), co wyklucza możliwość gnicia materiału, jak również pojawienia się na nim grzybowych wyrostków i pleśni.

Warunki układania i użyte narzędzie

Przed rozpoczęciem prac związanych z układaniem płytek w drewnianym domu zalecamy zapoznanie się z warunkami, które decydują o możliwości zastosowania płytek w każdej konkretnej sytuacji. W tym celu muszą być spełnione następujące wymagania:

• po pierwsze, dom, w którym prowadzone są prace podłogowe, nie powinien być nowy, ponieważ późniejszy skurcz konstrukcji spowoduje zmianę poziomu podłogi (tak, że po skurczeniu może być konieczne jej zwiększenie);
• po drugie, podstawa, z której korzystasz jako podłoże, powinna być wykonana z odpornego na wilgoć materiału (co jest szczególnie ważne przy ustawianiu podłogi w łazience, na przykład);
• i wreszcie, przed rozpoczęciem prac, należy przeprowadzić ocenę aktualnego stanu używanego fundamentu zanurzeniowego.

Ponadto do układania płytek z pewnością będzie potrzebne następujące narzędzie robocze:

• standardowa kielnia o standardowym rozmiarze;
• zębata kielnia;
• budowa reguły o wymaganej długości;
• specjalny gumowany młotek;
• nożyce do płytek;
• poziom, taśma miernicza i przewód znakujący.

Ocena stanu podłoża

Przed rozpoczęciem procedur układania płytek ceramicznych należy zapoznać się z podstawami przygotowania podłogi do nadchodzących prac. W tym przypadku drewniana podłoga jest konstrukcją wielowarstwową składającą się z belek nośnych i belki z ciasno upakowanymi deskami. Tak więc w trakcie oceny stanu fundacji wszystkie jego elementy powinny podlegać szczegółowej inspekcji i weryfikacji.

Aby to zrobić, musisz całkowicie zdemontować starą drewnianą podłogę, która pozwoli ci uzyskać dostęp do wiązek i opóźnień. Ta operacja jest w pełni uzasadniona, ponieważ aby stworzyć szorstką podstawę, najprawdopodobniej będziesz musiał użyć całkowicie nowej powłoki z rowkowanych desek lub innego materiału.

Stara podłoga z drewnianymi deskami podłogowymi (pomimo braku pisków i deformacji podczas poruszania się na niej) najczęściej nie jest w stanie służyć jako wiarygodna podstawa do układania płytek.

Przygotowanie podłoża

Przygotowując wzór seksualnej podstawy pracy, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty:

• W przypadku kłód, umieszczonych w odstępach większych niż 50 cm, trzeba je przesunąć, zwiększając częstotliwość układania około dwa razy. W przeciwnym razie grozi ci sytuacja, w której elementy nośne konstrukcji nie wytrzymają ciężaru wykładziny podłogowej z ułożoną płytką.
• Przy normalnym skoku, struktura jest sprawdzana pod względem zadowalającego stanu belek i opóźnienia i, jeśli to konieczne, zastępowane obowiązkowym traktowaniem nowych elementów za pomocą impregnacji ochronnych antyseptycznych.
• Następnie, wolne odstępy utworzone pomiędzy opóźnieniami są wypełnione drobną spienioną glinką lub innym materiałem izolacyjnym, biorąc pod uwagę małą szczelinę do górnego cięcia wsporników koniecznych do wentylacji tych przestrzeni.
• Jako szorstka podstawa najlepiej jest użyć specjalnej deski z wypustem i wpustem, chociaż w niektórych przypadkach (np. W łazience) dopuszczalne jest suche wyrównanie podstawy płytami gipsowo-włóknowymi lub wodoodporną sklejką.
• W przypadku użycia jako podstawa używanych desek, zdecydowanie trzeba będzie usunąć z nich starą farbę (lakier) za pomocą papieru ściernego lub dobrze zaostrzonego skrobaka.
• Przed ostatecznym zamocowaniem starych desek na odstępach między nimi konieczne jest pozostawienie niewielkich szczelin (około 3-5 mm), biorąc pod uwagę możliwość rozszerzalności cieplnej materiału.
• Mocowanie używanych desek podłogowych odbywa się za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących, wkręcanych po jednym w każde opóźnienie pośrednie (dwie samogwintujące śruby są używane w ekstremalnych odstępach w celu zapewnienia niezawodności), a otwory w płytach są starannie dociśnięte.

Podstawy poziomowania i tłumienia

Końcowe wyrównanie już ułożonego podłoża pod płytką ceramiczną odbywa się za pomocą szlifierki lub po prostu piaskowanie papierem ściernym o odpowiednim rozmiarze.

Następnie przejdź do układu pośredniej warstwy tłumiącej, której kolejność tworzenia jest przedstawiona poniżej:

• Po pierwsze, luka technologiczna istniejąca wokół obwodu pomieszczenia jest wypełniona pianką montażową lub przyklejona kawałkami taśmy ze specjalnej membrany polimerowej (jednocześnie szczeliny pomiędzy ułożonymi deskami lub między arkuszami wodoodpornej sklejki są wypełnione w ten sam sposób).
• W celu utworzenia miękkiej monolitycznej warstwy, miękkich odkształceń i wibracji podłoża, ten ostatni jest poddawany impregnacji lateksem lub ogrzewanym olejem schnącym (zamiast impregnacji, czasami stosuje się ich bitumiczne lub woskowane odpowiedniki, wytwarzane w rolkach).
• W przypadku stosowania oleju suszącego lub impregnacji, bez czekania na ostateczne schnięcie, powierzchnia jest całkowicie pokryta specjalną siatką lakierniczą.

Po zakończeniu wszystkich powyższych operacji otrzymasz ciągłą warstwę izolacyjną, która nie tylko zrekompensuje wahania i zmiany objętości drewnianej podstawy, ale także niezawodnie ochroni ją przed przenikaniem wilgoci. Należy zauważyć, że metoda przygotowania warstwy pośredniej, przez nas rozważana, dotyczy technik osiowania, w których można w ogóle zrezygnować z jastrychu. Po jego utworzeniu można przystąpić bezpośrednio do instalacji samej płytki ceramicznej.

Lekkie urządzenie do jastrychu

Ale częściej, aby poprawić jakość warstwy pośredniej (w celu uzyskania bardziej sztywnego podłoża pod okładzinę ceramiczną), na wyrównanej podstawie wykonuje się dodatkowo lekki jastrych, jedynie nieznacznie obciążając konstrukcję podpierającą podłoże. Takie jastrych można zrealizować na kilka sposobów, z wykorzystaniem różnych spoiw:

1. Można go wykonać w postaci klasycznego cementowego jastrychu o grubości nie większej niż 3 cm. W procesie jego przygotowania siatkę metalową najpierw montuje się na wierzchu substratu, który następnie wylewa się z wcześniej przygotowanej zaprawy cementowej.
2. Jako zamiennik klasycznego jastrychu często stosuje się wypełnienia z nowoczesnych materiałów polimerowych, które obejmują klej na bazie ciekłego szkła.
3. Ponadto do tych celów można użyć dwuskładnikowej kompozycji kleju poliuretanowego, która po zakończeniu polimeryzacji tworzy wystarczająco elastyczną warstwę, która doskonale chroni układaną na niej dachówkę przed możliwymi odkształceniami.

Układanie warstwy wierzchniej

Przed przyklejeniem płytki do podstawy przygotowanej przez ręce wykonuje się układ testowy półwyrobów, umożliwiając ich montaż w obszarach problemowych (wzdłuż krawędzi podłogi lub w pobliżu rur i innych mediów). W przypadku każdego wariantu układania trudno jest uniknąć tak zwanego przycinania płytki; wyciąć w miejscu przygotowania zaleca się umieścić w zacienionych miejscach (wokół obwodu pomieszczenia). Ponadto pożądane jest również wcześniejsze ustalenie kształtu przyciętych półfabrykatów dachówek i ukształtowanie ich kompletnego zestawu przed położeniem.

Proces układania płytek ceramicznych na przygotowanej drewnianej podstawie w jednym z pomieszczeń (na przykład w kuchni) nie różni się znacząco od typowych metod układania powierzchni licowych tej klasy. Aby je wdrożyć, będziesz potrzebował wszystkich wcześniej określonych narzędzi roboczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na skład kleju, który należy przygotować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie należy rozcieńczać tej kompozycji w ilościach większych niż to konieczne do wykończenia jednego metra kwadratowego powierzchni.

Podsumowując, zauważamy, że cały nadmiar kompozycji klejowej jest usuwany z powierzchni płytki wilgotną szmatką natychmiast po ich pojawieniu się, a szwy utworzone po utwardzeniu kleju są zwilżane wodą i starannie potarte.